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A moda pós-soviética faz um retorno glamouroso

Jornal Opinião Goiás: 19 outubro 2017 – 23:34

Graças a uma ousada e nova onda de designers que se aproximam, o estilo do Bloco Oriental está a ganhar popularidade em todo o mundo.

Fashionistas e estilistas do Bloco Oriental já clamaram por informações sobre o estilo ocidental, enquanto muitos habitantes deixavam as roupas do outro lado do Muro de Berlim. Muitas vezes os desenhos tradicionais alimentados por força de autoridades que promovem ideais comunistas, a roupa local era apenas “festa” para a maioria.

Agora, uma nova geração de designers está se voltando para esta era da história e olhando para o Bloco Oriental para inspirar a alta costura contemporânea. O termo “moda pós-soviética” foi inventado por projetos que se inspiraram nesta história cultural e política coletiva, usando a estética e os têxteis que governaram durante a Guerra Fria.

Na vanguarda do movimento é designer, fotógrafo e pós-soviético cartaz menino Gosha Rubchinskiy. Se as ofertas de colaboração high-end são um marcador de sucesso no mundo da moda de hoje, Rubchinskiy atingiu o grande momento.

Seus projetos, inspirados pela cultura juvenil pós-comunista, chamaram a atenção de casas de moda que vão desde Comme des Garçons até, mais recentemente, Burberry, que se associou ao designer para uma exposição de duas semanas que foi ao lado de seu outono / inverno 2017 coleção. O homem do momento também se associou com a Adidas para uma série de colaborações que serão lançadas na liderança da Copa do Mundo de futebol de 2018, que será realizada na Rússia.

O novo atrativo da moda inspirada no Bloco Oriental também está chegando além da alta costura para a rua principal. No mês passado, depois de muita promoção e hype, a marca de roupas polonesas Reserved abriu uma enorme loja na Oxford Street de Londres, com Kate Moss no rosto de seu lançamento britânico.

A marca é de propriedade do policial polonês LPP, que foi iniciado pelo CEO Marek Piechocki em 1991, dois anos após o fim dos 44 anos de governo comunista, uma vez que a libertação política provocou uma enorme demanda de novos têxteis, roupas e estilos na Europa Oriental. Os projetos da marca aplicam um toque do leste europeu às tendências ocidentais, com um aceno à sua herança.

Liberdade para criar

A designer de moda polonesa Gosia Baczyńska passou a primeira metade de sua vida sob o comunismo e a segunda parte experimentando o mundo livre. Ela até aprendeu a costurar de um manual russo de alta costura. “Foi como aprender a projetar um foguete”, diz ela.

Após a queda do Muro de Berlim marcou um fim simbólico para o comunismo na Polônia e em outras regiões do Bloco do Leste, ela trabalhou como costureira em Londres, viajando lá de ônibus, chegando sem dinheiro e mal falando inglês. Seus esforços foram pagos. Em uma recente visita à Polônia, a duquesa de Cambridge usava um dos seus projetos. Baczyńska também mostrou na Paris Fashion Week, ao lado de outros designers internacionais.

Baczyńska lembra bem o passado.

“Durante o comunismo, houve diferentes períodos nos diferentes países; é difícil comparar todos os países. Em geral, os designers estavam tentando criar novas formas de roupa “, lembra. “A Polônia foi chamada de” barraca mais feliz do acampamento “porque as regras comunistas não eram tão rigorosas aqui. Era como Paris para a Rússia “.

A moda é para sempre com fome, como mostrado no interesse atual em jovens designers russos e as ex-repúblicas soviéticas – Dr. Djurdja Bartlett

Ainda assim, ela diz: “A falta de tudo. As pessoas tentaram viver normalmente. Os designers tentaram projetar de acordo com as normas ocidentais, em vez de comunistas, [mas] tudo não estava disponível no Ocidente, então precisamos usar nossa imaginação mais “.

Até que o jeans azul inundasse o mercado em torno de 1989, a roupa ocidental não era apenas difícil de encontrar, mas difícil de replicar. Um artigo do New York Times, do final da década de 1950, reclamou de “cópias desajeitadas”.

Uma explosão de energia

“A moda é para sempre com fome, como se mostra no interesse atual dos jovens designers russos e das ex-repúblicas soviéticas”, diz o Dr. Djurdja Bartlett, leitor de Histórias e Culturas da Moda no London College of Fashion. Bartlett é o autor de FashionEast: The Specter That Haunted Socialism.

“A chegada repentina do capitalismo neoliberal permitiu um estourir de criatividade e energia, e abriu canais de comunicação com o Ocidente”, diz ela. “Crescer durante esse período, Rubchinskiy e outros jovens designers, alimentam-se dessa energia bruta”.

Uma vez, a moda russa significava comprar uma camiseta no aeroporto de Moscou com uma imagem do rosto de Stalin. Os designers de moda pós-soviéticos foram além disso. Eles gostam de salpicaduras de palavras cirílicas em um capuz. Mas a impressão desta história na moda é realmente muito mais ampla.

A coleção de Baczyńska para o outono / inverno 2014 foi chamada Yalta, depois do local de uma grande conferência aliada durante a Segunda Guerra Mundial. “É onde Stalin e seus contemporâneos se conheceram, e nossas fronteiras foram alteradas”, explica.

Havia generais presentes, então sua coleção inclui camisas femininas com medalhas. “É uma espécie de piada sobre o comunismo. Se Yalta – então guerra e medalhas “, diz ela. “As medalhas foram como o comunismo e uma piada e história juntas. Na cultura russa, eles tiveram tantas medalhas que não havia espaço para mais em uma jaqueta. Mas também é uma tragédia sobre nossa cultura “.

Experimentando com o ideal

“Estou interessado na história do East Bloc como uma experiência interessante sobre um mundo ideal que caiu por diferentes motivos”, diz Yulia Yefimtchuk da Ucrânia. Seu trabalho está entre os mais ousados. A palavra “comunismo” está escrita nos braços de vestidos e faixas de estilo militar para a coleção primavera / verão de 2017. O “socialismo” está escrito no colar de um topo que lembra imagens brancas e brancas das forças armadas soviéticas.

Estou interessado no patrimônio artístico do Bloco do Leste. A arte tem uma força e um sentido que eu acho inspirador, sempre “, diz ela.

Yefimtchuk não está sozinho. “Isso agora é popular”, ela acrescenta. “Muitos designers estão explorando essa história. É difícil julgar quem está interpretando melhor. Entre os mais interessantes estão Gosha Rubchinskiy, Demna Gvasalia (Vetements, Balenciaga) e Nina Donis “.

“O trabalho de [Yefimtchuk’s” faz referência a propaganda e gráficos soviéticos. Ela faz muita pesquisa histórica, mas ela usa o passado para considerar questões sociais modernas “, diz Niamh Tuft, gerente de programa do British Council, que trabalha no International Fashion Showcase que hospeda esses designers.

Um retorno aos têxteis, uma vez considerado frumpy, é encontrado no trabalho da Estônia Marit Ilison. Ela usou cobertores soviéticos para sua coleção Longing For Sleep. “Começou com meu projeto de arte conceitual combinando meus sentimentos pessoais, histórico cultural e design sustentável”, diz ela.

A russa Ekaterina Tkachenko foi inspirada por Inuits Russian (ou Chukchi) para L’Enfant Roi, sua coleção 2013 marcando sua graduação na escola de moda Polimoda da Itália. Seus projetos apresentavam fezes estranhas em ternos e desenhos da “figura notória do presidente russo Putin”.

“Foi uma tentativa de ver Putin do ponto de vista cultural”, diz ela. “Sua personalidade adquiriu um contexto cultural e histórico, tornando-o não só um político, mas também um fenômeno cultural. Sua figura controversa quase se tornou uma parte da cultura pop contemporânea “.

Enquanto isso, Rubchinskiy voltou a atenção para a primavera / verão de 2016 para Aleksander Rodchenko, um artista russo que desempenhou um papel fundamental no movimento construtivista, uma filosofia artística que rejeitou a arte por causa da arte e favoreceu a arte como prática para fins sociais.

“Na década de 1920, artistas construtivistas envolvidos em design de vestuário e têxteis, como Rodchenko, Varvara Stepanova (sua esposa) e Liubov Popova, encarnando as angústias bolchevistas quanto à moda como portadora de status e diferença de gênero”, diz Bartlett. Contemporâneos como Alexandra Exter criaram vestidos de estilo Art Deco, enquanto Popova trabalhou em um vestido socialista de flapper, ela observa, acrescentando que nenhum foi feito devido à instabilidade econômica.

“O surgimento do stalinismo”, interrompeu o projeto utópico bolchevique “, continua. “A partir da década de 1930, a nova expressão estilística era o bom gosto socialista, que embelava a austeridade proletária original com novas categorias de modestas prepetências e elegância convencional”.

Histórias pessoais

Para alguns dos designers que se concentram nesta era, seu interesse é em mundos desaparecidos, com histórias pessoais e orgulho nacional, muitas vezes entrelaçados em seus projetos.

Destacados em fotografias escuras, os trabalhadores socialistas foram o foco da Jakub Straka da Eslováquia para sua coleção em 2016. Ele olhou para o artista Dominik Skutezk. “No final de sua longa carreira, ele se concentrou em mostrar a classe trabalhadora. O pintor eslovaco Ladislav Mednyánszky e seu trabalho sobre trabalhadores do ferro também foram inspiradores “, diz ele.

Na República Checa, a coleção nostálgica 2015 de Tereza Rosela Kladošová, Cottages, incluiu peças brilhantes inspiradas na tradição e no kitsch. “A casa de férias checa é uma arquitetura de sonhos e possibilidades ilimitadas”, diz ela. “É também um fenômeno checo em queda”.

Minhas coleções têm uma profunda relação com nossa cultura e história – Dora Zsigmond

“Minhas coleções têm uma relação profunda com nossa cultura e história”, diz a designer húngara Dora Zsigmond. Para a sua coleção outono / inverno de 2016, ela estabeleceu uma relação entre um filme húngaro dos anos 60, The Roundup e a Revolução húngara de 1956. Seu contemporâneo, Dóri Tomcsányi, “desenha das memórias de infância de dias felizes no Bloco Oriental”, invocando a Desfiles do Dia do Trabalho da Hungria Socialista para a primavera / verão de 2017 e o retro glamour da antiga companhia aérea nacional Malév no outono / inverno de 2017.

Para a primavera / verão de 2015, a marca de moda Situacionista usou uma bandeira georgiana em um aceno para a Mãe Geórgia, um símbolo da sua nação natal. “A Geórgia tem uma rica história e cultura. Nosso caráter é único, devido à nossa história de resistência “, diz o inventor situacionista Irakli Rusadze. “As mulheres georgianas fizeram coisas incríveis antes, durante e após a queda da União Soviética. Força e resistência cabem no meu trabalho, assim como a bandeira da Geórgia. Também é minha maneira de abordar os problemas sociais que as mulheres georgianas enfrentam hoje “.

Em uma mudança emocionante para o passado, a coleção da Lituânia D.efect’s outono / inverno ’18 recorre a fotografias da Lituânia Soviética dos anos 70 da coleção da mãe do criador Egle Ziemyte, explica Ieva Zu, fundadora da Fashion Bloc, uma agência que representa marcas independentes. “A década de 1970 na União Soviética, embora politicamente perturbadora, também pode trazer boas lembranças de infância”, diz Zu. “Especialmente esteticamente com uma paleta de cores em sépia que se esboça no passado”.

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